Автопробег по Перу

Автопробег по Перу

Когда мы въехали по мосту в Перу, было совсем темно.

Как, нам и обещал пограничник, до ближайшего города Суйяна пришлось ехать больше 100 км. по совершенно безлюдной горной дороге. Заправится за доллары в ночной Суйяне оказалось не простым делом. Пришлось вести ожесточённые валютные торги с заправщиком и его роднёй, жившей в гамаках на заправке, добрых полчаса. Бензин в Перу довольно дорогой, особенно после Венесуэлы.

В городе было мало света и машин, а много 3-х колёсных мотоциклов, которые были и такси, и грузовики и длинномеры. Таких причудливых созданий я раньше не видел, наверное из юго-восточной Азии.

Следуя по самым освещённым улицам, мы стали искать гостиницу. В центре города везде было одинаково грязно и неприветливо. Самым освещённым местом оказалось местное казино. Напротив был обшарпанный отель, где на первом этаже, прямо возле регистрационной стойки продавали на развес кофе в зёрнах. Всё было завалено мешками с кофе, безменами и прочими атрибутами мелко-оптовой торговли.Запах был очень хорош и мы решили там остановиться. За каждый номер запросили по 10 баксов и перуанец оформляющий бумаги сказал, что не сомкнёт глаз глядя всю ночь на нашу машину. “Наверное злоупотребляет кофе”, подумали мы и разбрелись спать.

Ранним утром я решил пробежаться по окресностям и поменять денег, потому что долларами даже с гостиницей не расплатиться. Первое, что я увидел внизу так это спящего богатырским сном, на мешках с кофе, портье. Машина правда была пока на месте. Портье долго возился отпирая решётки, ставни и всякие засовы, которые оберегали наш сон.

Улицы города выглядели уныло.

Дома, хранившие признаки былой колониальной роскоши, смотрелись не респектабельно и явно нуждались в ремонте.

Склады и здания, напоминающие магазины, сверху были увиты колючей проволокой и имели на углах сторожевые вышки с бойницами.

Деньги охотно поменял бакалейщик, я вернулся в гостиницу и мы незамедлительно поехали прочь из этой дыры.

К нашему удивлению, дорога из Суйяны до Чиклайо представляла собой унылый одноцветный пейзаж и совершенно не соответствовала моему представлению об экваторе.

Пески, пыльная пампа и убогие низенькие постройки из высушенного на солнце кирпича. За 150 км. знаменитой пан-американской трассы - ни одного города. Однако дорога действительно хорошая, настоящий асфальт. Местами его заносит песком и стоят бульдозеры, чтоб песок разгребать, но мы проскочили без пробок.

Местами, прямо у дороги жители сараев, изготовляли кирпичи из глины, раскладывали их на просушку на солнце и грузили на ослов. Иногда попадались караваны ослов по 50-60 голов везущие кирпичи. Кирпичи, связанные верёвками по 4 шт., болтались с обоих сторон у каждого осла. За долгий путь через пампасы мы досконально изучили все стадии производства.

Хотя, судя по карте, дорога идёт вдоль побережья Тихого океана, моря нигде не видно. Полное впечатление, что пересекаешь пустыню.

Первый приличный город на нашем пути был Чиклайо.

Перуанец, который посоветовал нам уехать из зелёного и нарядного Эквадора в эту дыру, был как раз из этого города. Поэтому мы много раз вспоминали его, и его родственников, и рисовали в своём воображении картины страшной мести, сразу по возвращении в Венесуелу.

В Чиклайо мы немного размялись, прогулялись по центру и отобедали.

Перуанская кухня славится острыми соусами и подливками и нужно быть очень осторожным с количеством. Интересен способ питья кофе. Приносят холодный разведённый концентрат растворимого кофе в графинчике и отдельно горячую воду. Причём не только в придорожных шалманах, но и в ресторанах с клеёнками на столах.
Из Чиклайо до Трухийо опять ехали по пампасам. По дороге попадаются фруктовые рынки и народ, похоже, живёт не на одних кирпичах. Везде нас встречали приветливо и благородно. Никакого попрошайничества и навязывания услуг.

На город Трухийо мы возлагали большие надежды. Там должны были быть всевозможные раскопки прединкских цивилизаций, тихоокеанский курорт Уанчако, со всеми прелестями курортного места и шаманы, продающие туристам слабенький отвар Аяхуаски.

Поскольку дело было к вечеру, мы решили начать с раскопок.

Сам город, построенный отвязным конкистадором Диего де Альмарго в 1534 году , и полностью разрушенный землятресением в 1619 году, обычный колониальный город. Но, по каким-то загадочным причинам на этом побережье в разное время существовало несколько различных цивилизаций. Наверное климат был другой.

Недалеко от города, на юго-востоке, расположен интересный комплекс «Храм Солнца и Луны». Он недавно взят на заметку Юнеско, американцы щедро финансируют раскопки и всё выглядит довольно пристойно.

Правда, ничто не указывает на наличие тут культа Солнца, как впрочем и Луны.
Экскурсовод, да и любой считающий себя историком, может рассказывать об этой цивилизации всё что хочет, на основании настенных комексов.

Объясняется это тем что она, цивилизация, исчезла с лица земли около 2100 лет назад, не имела письменности, и никто не знает даже, как она называлась.

Её называют «Моче», по названию реки, которая протекает рядом. Всё постройки были полностью засыпаны песком, и не империя Чиму, разорённая инками около 1470-х, ни инки про этот песчанный город ничего не знали. Обнаружил его удалой испанец, который догадался запрудить реку и направить её вдоль берега, чтоб размыть все припрятанные скаредными инками сокровища. То что показалось наружу было успешно разграблено, а остатки развеяло ветром. Однако,тогда же возникла идея, что на берегу Моче, что-то есть. И уже в 50-е годы 20 века начали вести раскопки.

Росписи на стенах храмов, ритуальные фигурки и барельефы отображают всевозможные аспекты жизни этого народа.

Судя по рисункам у них были популярны бои, и всякие соревнования, по итогам которых, проигравшему отрезали голову или верхнюю часть головы, организаторы соревнований пили из нё кровь, а зрители водили хороводы.

Также, видимо, практиковались оргии, а судя по изображениям длинных верениц, встречались всякого рода извращенцы. И видимо самым отпетым, иногда отрезали различные части тела, и для потехи скармливали собакам. Все стены разрисованы подобными сюжетами, а у ворот продают глиняные фигурки – копии, из обнаруженных в раскопках. Они, как «Лего», легко компонуются в различных похабных позах. Судя по всему, это были детские игрушки, и видимо, основы полового воспитания у этого народа прививались с детства.

Осмотром монументальных раскопок мы остались весьма довольны и двинулись на побережье в Уанчако. По дороге было множество указателей к различным другим раскопкам иных цивилизаций. Эсмеральда и Чен-чен – столица империи Чиму. Радуга и Дракон, что-то чему больше 1000 лет, Эль Брухо и многое другое. Ни об одной из этих цивилизаций не известно ничего наверняка и все названия выдуманы испанцами.
Уанчако разительно отличалось от всего остального. Нарядные домики и небольшие гостиницы швейцарско-немецкого вида вытянулись вдоль побережья. Одна лучше другой и всего в 30 метрах от линии прибоя. На океане были довольно большие волны и дул сильный прохладный ветер

Заселившись в одну из гостиниц, мы отужинали в шикарном итальянском ресторане, которых на берегу много. Всё открыто и никого народу, по причине «зимней» погоды. На стенде с рекламками я обнаружил много интересных буклетов, и один из них призывал, воспользоваться услугами турагенства и провести ночь на берегу океана, в обществе шаманов попивая аяхуаску. У официанта я спросил где тут пляж Уанчакито, и с удовольствием узнал,что на нём мы и находимся.

Наскоро закончив ужин мы поспешили в гостиницу и спросили хозяина напрямую, где тут аяхуаска и шаманы.

Оказывается, что «колдуны», иначе их не называют, приезжают из зелёных районов Перу, расположенных в сельве по другую сторону Анд. Привозят с собой готовый отвар и устраивают для туристов шаманские шоу на пляжах. И всё это только по пятницам.
Воспитанный в духе глубокого уважения к сакральным Учениям, я хотел было отклонить такой вульгарный подход к серьёзному делу, но вспомнил, что была пятница, а это уж точно не с проста.

Разыскивать колдуна решено было идти пешком, оставить деньги и документы в гостинице. Мы пошли вдоль пустынного берега с длинными песчанными пляжами. Хозяин гостиницы сказал, что сейчас пусто, потому что холодная вода и вроде как зима,а в ноябре народу полно, в основном из штатов. У встречных оборванцев-хиппи мы периодически спрашивали дорогу, но парни бормотали на разных языках что-то нечленораздельное. Вдруг нас осенило, что надо спросить таксистов и действительно первый же таксист, правда маршрутного автобуса, отвёз нас в какие-то трущобы и заверил, что они все собираются тут около 12 ночи.

Райончик был мрачный и совершенно безлюдный. Мы стали стучать в двери домов, чтоб разузнать что к чему, и не торчать до 12 ночи, а начать сразу сейчас. Первый опыт был не очень удачный, ставни открылись и за решёткой была девушка в ночной рубашке, как раз того возраста про который мы подписалсь на границе. Она долго расспрашивала нас, кто мы да откуда, рассказывала о себе и постоянно смеялась, над тем, что мы зашли в этот район и не боимся. Познания её об аяхуаски были весьма слабые. Она сказала,что «колдуны» ей лечат тех кто болен, а мы то вроде здоровы. Пришлось убедить её, что также существует профилактика серьёзных болезней и нам она просто необходима.
Она всё что то мямлила и наконец вышла на улицу и стала стучать в соседнюю дверь. Оттуда выглянул упитанный юноша пожирающий чипсы. Вкраце пересказав ему нашу историю, она спросила дома ли отец, и есть ли у него чего. Отрок решительно сказал, что отец ушёл бухать к соседям, и у него точно ничего нет потому что он скурил всё ещё в среду.

Продолжать этот разговор было бессмысленно и мы пошли вглубь тёмных переулков. Место было действительно мрачное. Низкие сараи из глиняных блоков, плоские крыши из листового железа и кромешная темень. Времени было около 9 вечера и не было невидно ни души. Окна забиты досками и двери с решётками.

Мы бродили по переулкам в надежде встретить хоть кого-нибудь, но всё было безуспешно. Вдруг в полной темноте, мне показались вспышки света и «приглядевшись» я заметил, что местами темнота как бы расступается и дома сверкают яркими разноцветными узорами. Сомнений не было, это то самое место. Мы продолжали искать, но безуспешно. Вскоре мне показалось, что находиться так далеко от дороги не безопасно и надо выходить назад на освещённое место, и мысль эта была немедленно подкреплена изумительной красоты сиянием которое струилось отовсюду. Полковник ничего не говорил, и я его не о чём не спрашивал. Однако, он почему-то согласился сразу, что лучше нам ехать восвояси, потому что торчать тут до 12 ночи стрёмно, а сейчас слишком рано. Я тоже понял, что кому-то из нас, или нам обоим, ещё не время, и сегодня лучше больше ничего не искать.

По дороге в гостиницу я успокаивал себя тем, что наверняка отвар они привозят готовый и ни семян, ни черенков у них не достать. А пить Аяхуаску надо в сельве, в Эквадоре, а не на берегу.

Полковника же я успокоил тем, что подмосковные грибы ничуть не хуже «лозы видения», надо только съесть штук 150, для первого раза. Увидев нас, хозяин гостиницы очень обрадовался и любезно поинтересовался не хотим ли мы выпить.

На следующий день после ритуального заплыва в студёный Тихий океан, мы выдвинулись на осмотр Чан-чана.

Это самый большой из известных городов доколумбовской Америки. И, по предположениям, был столицей империи Чиму с населением около 500 000 человек. В 1470 году они были завоёваны и уничтожены инками, и всё что известно об этом народе лишь небылицы инков. Однако местами сохранились орнаменты на стенах где изображены большие суда из тростника и сцены портовой деятельности, которые свидетельствуют о развитом мореходстве. Все постройки выполнены из тех же самых глиняных кирпичей что и у «Моче», но явно в другом стиле.

Дорога назад в Эквадор заняла весь остаток дня. Выяснилась неприятная особенность, пан –американской трассы, что за проезд в обратном направлении надо немного платить.
По дороге мы остановились в пригороде городка Пиура, в симпатичном ресторане «Два кувшинчика». Обычная перуанская еда подаётся там под большим навесом из пальмовых листьев. Интересной особенностью является то, что по умолчанию, на стол ставят два кувшина, по поллитра каждый, с «чичей». Это «подарок от шеф-повара». Этим словом в разных местах Южной Америки называют самые разные вещи. В Венесуеле - рисовый отвар, который пьют горячим по утрам, и холодным днём. В Мексике - отборный самогон. В Перу же, это кукурузная брага.

Одна из них сладковатая, её обычно пьют женщины и дети, а другая немного кисленькая, похожа на дешёвое сухое вино. Третий и последующие кувшины за деньги. После такого славного обеда я сидел на пассажирском сиденье и почти не боялся.

Границу пересекли очень по домашнему, в городке Тумбес. Никаких очередей, потому что многие пересекают её по другим дорогам, где нет никаких постов. Навстречу нам, из Эквадора продвигались, как демонстранты рабочие с телегами и тачками, гружёными провиантом. Видимо им выгоднее на все заработанные деньги покупать продукты, и потом продавать их в Перу.

В Гуакиль мы вьехали уже ночью и сразу решили ехать в центр, потому что пока что мы ничего кроме окресностей аэропорта не видели. Главная улица называется им. Девятого Октября, ночью оказалась воплощением моих юношеских грёз о Южной Америке.

Множество освещённых кафе, баров и дискотек. Музыка , нарядные проститутки, сильный запах кофе. Было приятно оказаться в цивилизованном месте после 1500 км пробега по перуанской пампе.

Архитектура города тоже весьма интересна, есть музеи и симпатичный парк, словом есть чем себя занять не только вечером, но и днём.

Атмосфера города удивительно приятная, и я всем рекомендую включить этот город в свои турне по Южной Америке.

Только не в Рождество и Пасху - слишком много туристов.

Георгий Колмыков.

Корпоративный деловой туризм: активные туры на Алтай.

Вернуться к списку статей